Каждая девушка или женщина хочет выглядеть привлекательно. Первое, что бросается в глаза, - это женский наряд. Магазины ломятся от разнообразия элементов одежды, и всё же найти идеально сидящую вещь - дело нелёгкое. Можно сделать заказ у швеи, но это будет стоить недёшево. В таком случае выход - это сделать одежду своими руками. Только сама женщина знает все свои прихоти и особенности своей фигуры. Поэтому ей будет очень кстати узнать, как сделать выкройку для платья.

Почему классика

Уметь сочетать в образе разные элементы одежды - это настоящее искусство. Хорошо подобранный наряд подчёркивает все достоинства и умело скрывает недостатки. Разнообразие одежды достигло такого пика, что трудно не растеряться. Десятки стилей, сотни оттенков, различные материалы. Как не утонуть во всём этом разнообразии и выбрать действительно что-то своё? У каждой женщины индивидуальный подход, своя фишка, которая присутствует в стиле. И всё же остаётся что-то общее в гардеробе каждой представительницы прекрасной части человечества. Классика, иным словом. Почти у каждой женщины присутствуют в гардеробе юбка-карандаш, блузка и платье-футляр. О последнем и пойдёт речь.

Платье-футляр сидит по фигуре, оно редко декорировано броскими фрагментами. Как раз в этом и заключается его особенность. Платье словно говорит: «Я не просто украшаю женщину, это женщина украшает меня».

В простоте платья кроется его преимущество. Да и сделать его своими руками куда легче, чем можно представить. Не нужно долго думать о том, как построить выкройку платья. Для начинающих швей или просто для творческих людей уже существует подробное описание всех этапов и схем.

Платье по фигуре

Первым делом перед началом построения выкройки нужно снять мерки. Для этого понадобятся 2 мерные ленты, длинная резинка для одежды и 2 линейки.

Хоть сделать измерений нужно достаточно много, не стоит пугаться и бросать задуманное. Чем больше сделано точных мерок, тем лучше будет сидеть платье. Для начала нужно определить все линии будущей конструкции:

Мерки для удобства можно записывать в таблицу, где в левой колонке будет находиться название мерки, а в правом - само измерение. Например:

Необходимые мерки

Полное название места измерения нужно записывать только в таблицу, на самой выкройке его сокращают до нескольких букв, чтобы не мешались при построении. Итак, необходимые мерки:

• Коэффициент груди (Кг). С помощью мерной ленты измерить полный обхват груди и полученное значение разделить на 20.
• Объём талии (От). Резинку вплотную завязать вокруг талии. Понаклоняться во все стороны, тогда резинка сама найдёт самое узкое место на корпусе - линию талии. Мерной лентой по резинке измерять От. Резинку пока не снимать.
• Длина спинки от 7 шейного позвонка до талии (Дст 7) - по спине измеряется от 7 шейного позвонка до линии талии без учёта выпуклости лопаток.
• Длина спинки от талии (Дст). Измеряется от точки пересечения основания шеи и плечевого шва, вертикально вниз опускается до линии талии.

• Длина переда до талии (Дпт). Измерить из той же точки, что и Дст, через самую выступающую часть груди.
• Масса груди (Мг) - это степень выпуклости груди, которая измеряется линией от самой выпуклой части до вышележащего начала молочных желёз.
• Ширина плеча (Шп) - измеряется от точки основания шеи до края плеча по линии шва.
• Высота плеча (Вп). Одну линейку упереть началом в основание шеи и расположить параллельно земле, вторую - перпендикулярно первой, поставить началом на конец плеча. Расстояние от края плеча по верхней линейке и есть Вп.

• Высота бока (Вб). Измерить расстояние от подмышечной впадины до линии талии по боковому шву.
• Высота груди (Вг). Мерка от точки основания шеи вниз до выступающей части груди.
• Центр груди (Цг) - это расстояние между двумя наиболее выступающими частями грудей. Следует отметить, что замер нужно делать не от центра к центру, а как бы немного больше захватывать ареол.

• Ширина спины (Шс). Измерять расстояние по спинке от одной подмышечной впадины к другой, полученное значение разделить на 2.
• Ширина груди (Шг). Проделать то же, что и для Шс, только по переду.
• Объём руки (Ор). Обхват руки возле подмышечной впадины.
• Длина руки по локоть (Дрл). Длина рукава от плечевого сустава до локтя.
• Длина рукава (Др) - это расстояние от плеча до запястья.
• Коэффициент бедра (Кб). Измерять обхват бёдер по самым выпуклым частям и разделить на 20.

Вытачки для верха платья можно построить с помощью вышеуказанных мерок, а для нижней части их нужно измерять отдельно. Вытачки имеют свою длину (H) и глубину (L).

Мерки снимаются с трёх условных линий: линии бока, переда и зада.

Чтобы измерять боковую вытачку (HбLб) , нужно одну линейку упереть вбок на уровне талии параллельно полу, а начало второй приложить к самой выступающей точке бедра так, как указано ниже на рисунке:

Подобным образом поступить и с другими двумя вытачками (передней и задней): линейка на талии пересекается с линейкой на самой выпуклой части живота или бёдер. Оба значения линеек от их начала записать. Например (в сантиметрах): Hб=25, Lб=5; Hп= 11, Lп=3; Hз=18, Lз=7.

Построение выкройки

Для построения выкройки потребуется сделать 8 шагов:

1. Построить верхнюю часть спинки;
2. Продлить вниз выкройку спинки для юбки;
3. Построить верхнюю часть полочки;
4. Продлить полочку для юбки;
5. Сделать прибавление к общей выкройке;
6. Закрыть вытачки;
7. Построить рукав;
8. Соединить рукав с выкройкой.

Кажется, что не так уж и легка такая задумка, как сделать выкройку для платья. Пошаговое построение намного облегчит задачу. Это словно детская игра, в которой по клеточкам рисуют какое-нибудь животное или игрушку. Главное — чётко придерживаться инструкции, и тогда все чертежи сами сложатся правильно.

Итак, для построения выкройки понадобится много миллиметровой бумаги, лекало, линейка, карандаш, скотч.

Теперь разберем подробно, как быстро построить выкройку-основу для платья по пунктам в 8 шагов.

Спинка изделия

На миллиметровой бумаге, отступив немного от левого края, нарисовать вертикальную линию - мерка Дст7. Сверху от начала нарисованной линии опуститься на отрезок равный 1/2 от Кг и поставить точку А9. От неё вправо начертить отрезок, который равняется 1,5 Кг, и поставить точку 1. Вертикально вверх от т. 1 подняться на 1/2 от Кг и поставить т. А8. С помощью лекала нарисовать линию горловины от А8 к А9, можно сделать это и собственноручно.

От А8 вертикально вниз опуститься на Дст и через эту точку провести горизонтальную прямую - это линия талии (линия Т). От А8 вправо отступить 2,5 Кг и опуститься на Вп. От А8 через низ Вп начертить Шп, его конец - точка Пзад. От т. 1 вниз отступить 3,5 Кг, от образовавшейся точки вправо отмерять расстояние 2,25 Кг (+1/2 Кг — индивидуально) и поставить точку П6. Измерять расстояние X вертикально от П6 до Шп. Записать его. От П6 опуститься на 1/2 Кг = т. S.

Вытачка. От А8 вправо по Шс отступить 1,5/2 Кг (получ. точка V1) и опуститься на H=2 Кг - это высота вытачки. Глубину, равную 3/4 Кг, отложить вправо от верхней точки H (строго горизонтально, не по линии Шп). Полученную точку (V2) соединить с нижним концом H. После чего от точки Пзад строго горизонтально отложить длину 3/4 Кг, крайняя полученная точка Пз’, соединить её с V2. Это делается для того, чтобы при закрытии вытачки не уменьшилась длина плеча.

Соединить линией точки Пз’ и S. Разделить линию пополам и как бы внутрь выкройки отступить на 0,3-0,5 мм (т. N). Продлить линию от П6 вниз до талии (= т.Т6). От Т6 вправо отступить 1,5 Кг = т. Т5, от неё На Вб прочертить отрезок вверх (отняв от мерки 1,5-2,5 см на «занижение») = т. П5. Провести перпендикуляр к линии П6П5. Из образовавшегося угла диагонально вверх и вправо построить отрезок равный 1,3/2 Кг = т. F.

Лекалом провести изгиб через точки Пз’-N-F-П5 - линия проймы.

Юбка с талии

Для начала нужно образовать талиевые вытачки. Они исходят из мерок для юбки.

Объём талии по спине рассчитывается по формуле: Отс = 5*Кб — Lз — Lб/2. Это значение должно получиться при закрытии всех талиевых вытачек. На нынешней выкройке линия талии несколько шире. От длины линии талии отнять Отс, и полученное значение - это сумма всех будущих вытачек. Например: Отс = 5*5 — 3 — 6/2 = 19 см; длина талии на выкройке 27 см. Тогда 27 — 19 = 8 см - лишний объём. Лишнее значение нужно раскидать по вытачкам таким образом:

Самые крайние вытачки срезать. От образовавшегося бокового края опуститься на Нб и вправо прочертить Lб. Соединить Lб и край талии. Начиная с т.Т6 вниз опуститься на Hз, соединить линии вытачки. От выточек точки Т8 опустить до конца выкройки две линии, || друг другу.

Крой полочки

Чертёж будет рисоваться вправо. Отступив немного от левого края, вертикально нарисовать линию. Отступив от её начала 1,5 Кг, поставить точку А1. От А1 вправо 1,5 Кг = т.2. От т.2 вверх 1,5 Кг = т. А2. Соединить с помощью лекала А1 и А2.

От А2 вниз мерка Дпт, через её конец провести линию талии. От т.2 вниз Кг, через эту точку от линии А1Т1 провести горизонтально Шг = П4. От П4 вверх начертить отрезок, равный X — 1,5/2 Кг.

Из А2 через верхний конец линии X — 1,5/2 Кг провести Шп = конечная точка Пп.

От А2 вниз Вг, через образовавшуюся точку от А1Т1 провести Шг = т.Г3. Соединить Г3 и П4 отрезком. Найти его центр, от которого провести перпендикуляр длиной, равной Мг/2. Через другой конец перпендикуляра из т.Г3 прочертить линию Г3П4′, равную Г3П4. От П4′ вниз провести перпендикуляр до талии = т.Т4. От Т4 вправо отступить Кг = т.Т5. От Т5 подняться на Вб (отняв такое же занижение, как и на спинке) = т.П5. От П5 влево отступить на 1,5/2 Кг и вверх на Кг/2 = т. Z. От П4 опуститься на Кг/2 = т.М.

Далее, стоит закрыть вытачку П4Г3П4′. После этого Соединить линией т.М и Пп. Найти середину отрезка, от неё отступить 0,3 мм внутрь выкройки (т. N). С помощью лекала провести линию проймы через точки Пп-N-Z-П5.

Продление переда

Делается таким же образом, как в пункте 2, только рассчитывается по формуле: Опс = 5*Кб — Lп — Lб/2.

Самую крайнюю вытачку просто убрать . От бокового края опуститься на Нб и отступить вбок Lб. Соединить Lб и край талии. С т.Т2 опуститься на Hп, нарисовать края вытачку. От выреза на Т4 нарисовать до конца выкройки две параллели, как показано ниже.

Прибавление к объёму

Чтобы платье не сидело слишком плотно, нужно сделать его немного свободнее. Линию проймы увеличить на 0,2 см, от П5 до талии плавно увеличить от 0,5 до 1 см, вниз по юбке — на 0,5 см. Теперь можно вырезать выкройку.

Закрывать вытачки лучше внутрь, можно использовать скотч, чтобы они не распрямлялись.

Схема рукава

Необходимо выбрать ширину рукава. Гармонично будет смотреться рукав, у которого степень прибавления на свободу = удвоенному занижению проймы.

Для построения рукава нужно померить общую длину проймы выкройки и значение разделить на 3 (значение = О1О). Построить вертикальный отрезок О1О, выкройка будет идти вниз и в стороны.

Горизонтально через т.О провести Шр. Разделить на 4 равные части. От 2-х центральных частей поднять перпендикуляр, равный 1/4 Шр. Соединить линией П4-П6. От П4 в сторону отложить величину 3/8Кг.

От П5зад отложить отрезок, равный 1/2Кг = т.П5зад’. Плавно соединить точки П5п-П4′-О1-П6-П5зад’. От О1 вниз на Дрл. Влево отложить 2,75 Кг = т.Q1, вправо — 3,25 Кг = т.Y1. От середины последнего отрезка отвести вытачки, равные по 1/4Кг, как показано на рисунке. От О1 вниз на Др. Влево — 2,5 Кг = т.Q2, вправо - 2 Кг = т.Y2. От Y2 опуститься на Кг/2. Найти середину левой стороны, соединить с точкой.

Приложить рукав к платью, убедиться, что линия проймы совпадает, в случае лёгкого несовпадения - подправить. Теперь можно кроить платье.

Детский наряд

В моду вошла одинаковая одежда для мамы и дочери. И вправду, такие образы смотрятся очень гармонично. Если уж женщина решила кроить себе платье, то она может порадовать и свою маленькую дочурку, прикупив немного больше ткани.

Измерение параметров

Для девочки пошить платье будет намного проще. Тут за основу можно взять обычную футболку и уже с неё снимать мерки, такие как длина плеча и горловина. Если есть сомнения, то следует снять некоторые мерки с ребёнка:

• Рост;
• Полуобхват груди.

Длину изделия выбирать самостоятельно. А1А2 - полуобхват груди + 6 см. Г1Г2 равен А1А2/4 + 7 см - это длина изделия до подмышек.

Горловину и линии проймы лучше наводить лекалом.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Построение по японской методике.
Довольно простая методика, понятное снятие мерок, их не много, и принцип построения тоже весьма прост. Единственное, что стоит учитывать при выборе этой методики, это её авторов.
Не секрет, что телосложение японок очень отличается от нашего. Если вы сухопары, спортивны, подтянуты, то первый способ построения основы по этой методике - «в облипочку», вам весьма подойдёт.
Есть построение и свободного силуэта всего по 3 -м меркам.
Построив основу, размоделировать её можно тоже по японской методике.
Приемы моделирования: Книга Nakamichi Tomoko "Pattern Magic"
Начав с простого чертежа можно совершенствоваться до высот моделирования.
Ознакомиться с методикой можно в теме форума «Японский мастер-класс»

Построение по Лин Жак (французская техника кроя)
Незамысловатое построение и весьма доступно для понимания, слегка смущает следующее:
прибавки на СО очень влияют на конечный результат;
весьма приблизительно определяется наклон плеча;
раствор грудной вытачки определяется по таблице (постоянная величина для каждого размера), а не методом построения.

Следует учитывать: своё начало методика берёт в первой половине 20 - го века. И лиф по этой методике «сидит» вполне хорошо, что может быть использовано теми, кто увлечён стилем «нью-лук».
Моделирование, размещённое в книге весьма красивое и интересное. Кстати, c этой методики начинал John Galliano.

Построение по „М Мюллер и сын» .
Методика более сложная для освоения, чем итальянская и японская.
В ней предложено построение, как на условно - типовую фигуру для массового производства, так и на индивидуальную - в индпошиве. При построении основы на индивидуальную фигуру могут быть использованы:
расчетные величины, если фигура близка к условно - типовой;
индивидуальные мерки, если отклонения значительные.
Наличие отклонений от условно - типовой фигуры выявляет контроль расчета вспомогательных размерных признаков.
Большое внимание уделяется графическому изменению основы на фигуры с различными отклонениями от условно - типовой.

Изложение материала системы последовательное, от простого к сложному.
Система сочетает в себе несложное для восприятия новичком построение, минимум готовых табличных величин и огромное количество современного материала по моделированию. Содержание уроков кроя по Мюллеру в журнале "Ателье"
Подробнее с отзывами на методику, возникающими в процессе ее освоения трудностями, можно познакомиться в теме форума:
«Основа и моделирование по Мюллеру, советы освоивших методику»

Построение по книге Т.А. Росляковой и варианты построений от Murzilka
в книге Т.А. Росляковой "Школа шитья" творчески применены разработки ЦОТШЛ для создания одежды индивидуального назначения. Ее рекомендации оценили портнихи, имеющие дело с нестандартными фигурами клиентов. Для построения основы вам будет достаточно материалов:

Murzilka (участник форума "Клуба любителей шитья. Сезон") предприняла попытку развить подходы к конструированию для нестандартных фигур, используя наработки Т.А. Росляковой и некоторые «глубинные» мерки методики Злачевской. С материалами можно ознакомиться:

Авторская школа "ЛЮБАКС" под руководством Аксеновой разработала методику, в основу которой положены так называемые «нормы».
Построение базируется на «норме бедер» (Nб) - это 20 - я часть обхвата бёдер и на «норме роста», которая находится по таблице.
Для освоения этой методики, желательно посетить курсы или воспользоваться руководством того, кто хорошо знаком с ней.
В процессе обучения (самостоятельно или на курсах), должен развиться глазомер, который весьма пригодится для овладения этой методикой.

Задумала я сшить себе маленькое черное платье. Предлагаю вам сделать это вместе со мной.

Для построения базовой выкройки платья нам необходимы следующие мерки:

ОШ - обхват шеи (ПОШ 18 см )
ОГ - обхват груди (ПОГ 46 см )
ОГ1 - сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см )
ОТ - обхват талии (ПОТ 37 см )
ОБ - обхват бедер (ПОБ 50 см )
ДТС - длина спины (39 см )
ДР - длина рукава (60 см )
ДТП - длина талии переда (37 см )
ДПл - длина плеча (13 см )
ШС - ширина спины (36 см)
ШП - ширина переда. Измеряем по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см )
ЦГ - центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выпуклыми точками грудей. Записываем половину величины (9 см )
ВГ - высота груди (25 см)
ДИ - длина изделия, в данном случае длина платья. Она измеряется сзади по спине от линии талии по позвоночнику до талии, и далее вниз до нужной вам длины (100 см).

Припуски на свободное облегание:
5 см - по линии груди
2 см - по линии бедер
1 см - по линии талии

Начинаем выкройку с построения выкройки спинки

На листе бумаги рисуем вертикальную линию (центр спины) и под прямым углом строим верхнюю горизонтальную линию (линия шеи).

Определяем линию бедер. Вниз от т.Т отложим 1/2 ДТС и обозначим новую точку буквой Б .
39/2=19,5 (см)

Проведем линию от т.Б до линии ВН1 и поставим т.Б1 .

Нарисуем срез горловины. Вправо от т.А отложим 1/3 плюс ПОШ 0,5 см и поставим т.А3 .
18/3 плюс 0,5=6,5 (см)

Вверх от т.А3 отложим значение 1/10 ПОШ плюс 0,8 и рисуем т.А4 .
18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)

С т.А4 проведем отрезок под углом 45 градусов к линии АВ. Длина отрезка равна 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставим т.А5 .
18/10-0,3=0,5 (см)

Точки А, А5, А4 соединяем кривой.

Построим плечевой срез платья. Вниз от т.А1 отложим отрезок, который равен:
2,5 см - нормальные плечи
3,5 см - покатые плечи
1,5 см - высокие плечи

У меня плечи нормальные, так что я выбираю значение - 2,5 см.

Отложим 2,5 см вниз от т.А1 и поставим т.П .

Теперь соединим точки А4 и П. От т.А4 по направлению к т.П отложим измерение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1 .
13 плюс 2=15 (см)

Теперь от т.А4 на линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. Вниз от этой точки проведем линию, которая будет равна 8 см и поставим т.О1 .

На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и поставим т.О2 . Соединим точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть таким же, как и О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3 .

Соединим т.О3 и т.П1.

Определяем глубину проймы. Вниз от т.П отложим 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальной фигуры (или 7,5 см - для сутулой фигуры, или 6,5 см - для перегибистой фигуры) и поставим т.Г .
46/4 плюс 7,5= 19 (см)

Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ, проставляем точки Г1, Г2, Г3 .

Перепроверяем полученное значение. Для этого сантиметровую ленту нужно приложить к плечевой линии и измерить вниз 19 см. Это должна быть точка соприкосновения руки к туловищу.

Индивидуальное построение выкройки основы платья является более точным.При верном построении чертежа понадобится меньше примерок и подгонок.А после пошива по собственным меркам готовое изделие прекрасно подчеркнет фигуру, обеспечив идеальную посадку. Преобразование стандартного лекала в необходимое модное платье возможно при помощи моделирования.

Основу платья строят единожды по собственным меркам, далее при помощи моделирования создают детальные особенности изделия. Чертеж точного лекала поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.

Для создания базовой конструкции необходимо снять некоторое количество размерных характеристик с фигуры, при помощи сантиметровой ленты и математических вычислений перевести их в отрезки нужной длины отложив их на плоскости бумаги.

Необходимые размерные признаки:

Для того чтобы наглядно представить принцип построения и проведения расчетов, следует рассмотреть пример со стандартными цифрами.

В этом случае базовые размерные характеристики женского 48 размера:

1. ОГ=96.
2. СГ=48.
3. ЦГ=9,5.
4. ОТ=76.
5. СТ=38.
6. ОБ=106.
7. СБ=53.
8. ШС=36.
9. ОШ=36.
10. ШП=12,5.
11. ДП=13.5.
12. ДИ=110.
13. ДСт=38.
14. ДПт=43.

Чтобы понимать, как построить выкройку платья по собственным меркам, следует помнить, что некоторые измерения делают, используя только половину значения.

Таким образом, выкройка платья будет отражать ½ переда и спины.

Построение основы платья лучше производить на миллиметровой бумаге с помощью линейки и карандаша .

1. Строение сетки чертежа. В левом верхнем углу ставят точку А, от нее вниз откладывают полный размер равный ДИ или 110 см., обозначая внизу буквой Н. От А проводят горизонтальную линию с показателем СГ =48, прибавляя 5 см на свободу облегания конечная точка помечается буквой В. В вниз проводят прямую направляющую параллельную и равную АН фиксируя ее внизу как Н1.
2. Наметка линий груди, талии и бедер. От, А по прямой откладывают ДСт, соответствующую 38 см, приплюсовывая 0,5 см на свободу движения. Это линия талии, которую обозначают точкой Т, от нее чертят перпендикуляр ВН1 и ставят знак Т1. Направление бедер образуется по тому же принципу 1/2 ДСт =16, фиксируют точкой Б проведя прямую к противоположенному краю листа ставят Б1.
3. Построение сетки проймы. Отрезок АА1 это 19 см, то есть?ШС-18 см к которому добавляют 1 см на свободу облегания. Значение А1А2 откладывают вправо, это показатель СГ, который суммируется с прибавкой на свободу облегания 0.5 см. Получившиеся число равно 12,5, это ширина проймы будущего рукава. От А1 и А2 вниз необходимо провести 2 параллельные линии до ТТ1.
4. Формирование горловины спинки. От А1 следует отложить 6,5 см., это? ОШ =18. Из этого значения взять 3-ю часть, которая равна 6 см прибавив 0,5 см на свободу облегания. Тем самым получается, А 3 от которой вверх проводиться прямая со значением 1/10 полуобхвата шеи это 1,8 см+0,5 (прибавка). Получившиеся точка А4, от которой ведут плавную линию соединяя А3 и А4 дугой. Такой же метод применим у Карфиати (корфиатить) при построении выкройки основы платья.
5. Линия плеча спины и построение выточки. От А1 вниз откладывают показатель в 2,5 см, помечая, конец отрезка буквой П. От А4 через точку П проводят линию длина которой равна ДП (13,5 см), учитывая выточку на спине будущего платья это 2 см. А4П1=15,5 см., формируя плечо изделия. По той же направляющей от А4 откладывают стандартный размер в 4 см, в конце ставят букву О. Выточка на спинке имеет нормированные показатели - это ОО1=8 см., ОО2=2 см., О1О3=8 см. Осталось связать точки прямыми линиями, как и О3 П1.
6. Чертеж проймы спинки. От точки Г откладывают вверх расстояние равное 1/3 ПГ прибавляя 2 см на свободу движения. Получилось расстояние от Г и П 2 соответствующие 8,3 см. Точка Г4 является серединой проймы, значение ее? ГГ2. При построении основы платья простым способом, плавно, изогнутой кривой соединяют полученные точки между собой, формируя пройму спинки.
7. Чертеж проймы переда. От Г2 вверх откладывают показатель равный? СГ приплюсовывая прибавку в 5 см. значение равно 17, получившеюся точку определяют как П4. Отрезок П4 П5 это 1/10 СГ показатель которого 4,8 см. Окат рукава формируют за счет точки П6 которую находят разделив Г2П4 на 3, показатель Г2П6 равен 5,7. Расстояние между П5П6 делят на 2 части откладывая 1 см в сторону переда. Точка изгиба проймы П7 появляется при делении угла Г2 на две части, отложив 2,5 см Г2П7. Для верного очертания проймы переда необходимо соединить П5, П6, П7, Г1, так же как и спинку плавной линией.
8. Построение горловины передней части. Расстояние Г3В1 это половина СГ с прибавкой в 1,5 см, отрезок равен 25,5 см.По переду необходимо продолжить прямую от Г2, установив точку В 2. От В1 влево необходимо отложить значение соответствующие 6,5, это 1/3 СШ и прибавка 0,5 см. В значении В1В4 используют тот же показатель, только прибавляют 2 см., где нужно отложить отрезок, соответствующий 8. Точки В3В4 соединяют линией, разделяя ее на две части при помощи угла В1, и ставят точку В5. Все полученные точки объединяют изогнутой, получая горловину переда, как и при построении базовой выкройки по Злачевской.
9. Построение линии плеча переда и грудовой выточки. Намечают центральную часть груди для этого от Г3 влево откладывают 9,5 см (ЦГ) и ставят точку Г6. От нее вверх ведут перпендикуляр до пересечения с прямой В, и ставят точку В6. Линию плеча формируют отложив 1 см вниз от точки В6 получившуюся В7 соединяют с В3. Ту же прямую продолжают до П5, от которой откладывают ДП исключая из него расстояние В3В7 соответствующие 3 см. Получившиеся точка В8 будет частью грудовой выточки, П5В8 равно 10,5. Из сформированной точке Г6 необходимо провести отрезок через В8, соответствующий расстоянию Г6В7. С вершиной в точке В9, которую соединяют с П5 образовывая линию плеча и выточку.
10. Построение бокового шва и распределение выточек основы. На отрезке ГГ4 необходимо поставить точку Г5, значение которой это 1/3 ШП 4,2. По вертикали проводят прямую на пересечениях ставят точки Р, Т2, Б2, Н2. При конструкции платья, полуприлегающей или свободной основы, боковую линию чертят с этим учетом. Рассматривая выкройку платья прямого силуэта для начинающих направляющая боковой части без изгибов. Для определения выточек талии по боковому шву к СТ прибавляют 1 см, полученное значение 39 см, вычитают из расстояния ТТ1. Величина равная 14 и есть общий раствор вытачки. При этом выточка переда - это? часть всей величины это 3,5 см. Остальная часть уходит на спинку это 4,2 см, на боковую осталось 6,3.
11. Пошаговый чертеж выточек на платье. Растворы вытачек располагаются от линий груди до бедер. Точки Б2Б4 формируются тем что от Б2 в обе стороны откладывают по 1 см. Т3 и Т4 это рассчитанный запас на боковую часть 6,3, где Т2Т3=Т2Т4=3,2 см. Полученные точки следует соединить с точкой Р также от Т3 провести прямую к Б4, как и от Т4 к Б3. Для построения выточки спинки, следует разделить на 2 части расстояние Г1Г с точкой в вершине Г8 прочертив прямую вниз. Эта направляющая будет серединой выточки на линии бедер следует определить точку Б8, талии Т8. Расстояние Т6Т7=Т6Т8=2,1 см. Что соответствует половине раствора выточки. Г8 и 1 — это расстояние, равное 1 см. Б8 и 3 показатель равен 3 см. Все полученные точки объединяют прямыми направляющими. Выточка переда строится по принципу спинки, где точка Г7 служит осевой распределяющей, через которую чертят прямую. На ней по талии откладывают значения раствора Т10 и Т11 равный 3,7 см. расстояние Б7 и 4 соответствует 4 см. при этом расстояние Т9 -4 одинаково в грудной области и бёдрах.
12. Построение низа изделия. В зависимости от модели платья и силуэтной основы, зауженной расклешенной понизу. Точки Н могут менять свое значение. В основном перед длиннее спины, поэтому от Н1 вниз откладывают от 3 до 5 см и соединяют с Н2.

Моделирование на основе базовой выкройки

Получившееся в процессе построения платье - футляр прямого силуэта можно преображать и моделировать. Подобное обозначение точек и подробности того, как сделать выкройку основу для начинающих, возможно прочитать в методике Мюллера.

Моделированию поддаются почти все элементы платья, вот некоторые из них:

• Вырез горловины переда, конструкция воротника.
• Преобразование выточек в отрезные кокетки, рельефные швы, подрезы.
• Ширина и длина изделия понизу.
• Моделирование рукава и проймы платья, определение длины и особенностей.
• Расположение застежки (молния, пуговицы, крючки).

Если базовая выкройка построена, то можно из нее сделать любую модель блузки, кофты, жакета и даже пальто.

Меняются только припуски на свободу облегания которые знают мастера и используют при конструировании. Они необходимы для создания максимального комфорта при ходьбе.

На базовой выкройке выточки расположены стандартно, но при желании и нестандартных формах их возможно перенести в другое место.

Так, имея, например, широкие бедра и узкую талию необходимо ее подчеркнуть.

В этом случае следует перенести переднюю выточку в боковую часть платья.

А при большой груди выточку на передней части возможно разделить на 2 части, исходящие от плеча и проймы. Такой вариант сделает талию тоньше и поднимет грудь .

Некоторые мастера швейных дел считают, что плечевая вытачка на спине не нужна и создает лишний объем. Но с этим можно поспорить, например, при формировании рельефных швов по спинке она необходима.

В итальянской методике переносят выточки, разрезая основную бумажную конструкцию и фиксируя ее на ткани.

Происходит моделирование платья по выкройке основе непосредственно на материале, а последние штрихи дорабатывают во время примерок.

Базовая выкройка применима и для детских вещей при построении, к примеру, платья для девочки, плаща или пальто.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постояннымдля всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

На базе этого построения, вы сможете раскроить плечевое изделие на .

Для построения выкройки-основы необходимы мерки и прибавки. О том как правильно снять мерки для читайте в статье о . Таблицы прибавок находятся .

Мерки (см)↓

• Сш = 17,5
• Сг1 = 42
• Сг2 = 46
• Сг3 = 44
• Ст = 36
• Сб = 48
• Шг = 14
• Дтс = 40
• Дтп = 43
• Вг =26
• Цг = 8,5
• Впк = 43
• Шс = 17
• Шп = 12,5
• Др = 55
• Оп = 27
• Впрз = 20
• Ди = 80

Прибавки (см)↓

• Пг = 3,5
• Пшс = 0,7
• Пшп = 0,35
• Ппр = 2,45
• Пт = 1
• Пб = 1,5
• Пшгор = 0,5
• Пдтс = 0,5
• Пспр = 1,5
• Поп = 3

Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы↓

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:
Пшс = 0,2Пг
Пшп= 0,1Пг
Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:
Пшс = 0,25Пг
Пшп = 0,15Пг
Ппр = 0,6Пг

Для изделий свободного силуэта:
Пшс = 0,3Пг
Пшп = 0,2Пг
Ппр = 0,5Пг

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой. Нажмите на плюс , чтобы открыть вкладку и узнать подробнее. ↓

Готовое решение:

Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия и рукава

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

390 руб

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры . ⇓

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии. АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена, как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению плечевого изделия.

© Ольга Маризина

Сонник